204
185Одна из первых книг, что я взял в нашей библиотеке, была про Архимеда. Мне - 8 лет. Книга была хорошо написана, иллюстрирована, в Архимеде я почувствовал родственную душу. Ещё в книге упоминался родной город ученого - Сиракузы. Говорились ли, что это на Сицилии - не помню. Скорее всего про Сицилию там писалось, но я не обратил на это внимание. Для меня Архимед был древним греком, значит Сиракузы - где-то на территории современной Греции. Интернета не было, я не представлял существует ли сейчас этот город, но развалины должны были сохраниться. Очень захотелось посетить Сиракузы, пройтись по тем же камням, что бежал Архимед, крича "Эврика!". Но за окном был 1986-й. Простому человеку проще было попасть на Северный или Южный полюса, чем в капиталистическую Грецию.
С мечтами о Сиракузах я тогда простился, единственная возможность для меня попасть туда вырисовывалась довольно паскудно. Наше неадекватное правительство (тогда в 8 лет я уже это понимал) вело бессмысленную и бесконечную войну в Афганистане. Если лет через 10 такую же войну они развяжут с Грецией, я окажусь в армии и когда будем стоять недалеко от Сиракуз, смогу посмотреть развалины. Шансы на это были тысячные процента, но гораздо более реальные, чем просто купить билет на самолёт и полететь за границу.
Времена изменились и я планирую грандиозное путешествие на Сицилию. Первая остановка - естественно Сиракузы, куда я собираюсь 38 лет, потом - Таормина, о существовании которой узнал недавно из сериала Белый лотос.
Маршрут - на автомобиле в греческую Игуменицу, потом ночной паром Гримальди от князя Монако в итальянский Бриндизи, пересекаю юг Италии, паром на Сицилию и из Мессины в Сиракузы. Обратно так же, но с заездом на два дня в Скопье. Анализ расходов показал, что журавль в небе обойдётся дорого, только Альберу II пришлось бы отдать минимум 850 евро за паром в оба конца, если с каютой и комфортом, то в районе 1100. Это не отменяло по двое суток на дорогу туда и обратно.
Синица в руках получилась обыденной - на автомобиле в румынский город Яссы, автомобиль на стоянку и самолётом в Катанию, оттуда общественным транспортом в Сиракузы. В силу внешних, но больше внутренних событий Яссы стали самым доступным молдавским аэропортом. Как говорили нам турки, показывая на многомиллионный Стамбул, - думаете это мы построили, это вы (челноки из постсоветских стран) нам построили! Яссы встретили нас роскошным новым терминалом аэропорта, который построили им уже мы - авиапассажиры из Молдовы и Украины. Специально под нашу поездку Румынию включили в авиационный и судоходный Шенген. Стало очень удобно в Катании просто взяли багаж и вышли из аэропорта, ни таможни, ни паспортов.
Рейсовым автобусом приехали в Сиракузы. В чём неудобство путешествия самолетом - чемоданы надо нести самому. Есть и преимущество - можно поселиться в историческом центре города назначения, стоянка не нужна. Квартира наша была в самом сердце острова Ортиджия в доме начала прошлого века, между кафедральным собором и фонтаном Дианы.
Кратко о сицилийцах. Это гремучая смесь минимум десятка народов средиземноморья и не только. Они отличаются внешне по сей день, причём Сицилии чужды расизм и ксенофобия, полная ассимиляция задерживается по региональным и физиологическим причинам. Высокие влюбляются в высоких, полные в упитанных, в каждой деревне превалирует потомки одного или нескольких народов, дети ходят в одни школы и создают семьи. Много и смешанных типажей. Чернокожие и даже индусы с китайцами довольно быстро ассимилируются в сицилийцев, начинают много и громко разговаривать на итальянском или местном диалекте, появляется лукавый сицилийский взгляд. Особняком пока держатся мигранты из стран ортодоксального ислама, их не много, может заметны только те, что одеваются традиционно, другие уже слились с аборигенами.
Объединяет их другое - желание жить по своим правилам. На протяжении последних минимум 2700 лет народ и правители живут на разных планетах. Народ власть ненавидит, но терпит и мечтает, чтобы правительство на своей планете и оставалось, власть народ - презирает и с разной степени успешности притесняет и обирает. Нынешняя римская администрация сицилийцам так же чужда, как византийцы или нормандцы. Возможно, в их устных эпосах немного теплых слов сохранилось про арабский период, когда завоевание закончилось, кое-что полезное для острова и народа они сделали. Эти противоречия породили мафию, идея вероятно пришла с албанскими мигрантами, но криминальная философия попала в благодатную среду. Мафия стала народным судом по справедливости и на месте, опыт показывал, что от суда государственного может пострадать и невиновный или обе стороны, крёстные отцы были из народа и рисковали своей репутацией. В каком состоянии организованная преступность теперь - не знаю, но народ подчёркнуто расслабленный, оставляют товар без присмотра, ключи в зажигании, вещи на пляжах, бытовых краж просто нет.
Неповиновение властям заключается в игнорировании многих правил дорожного движения. Правила проезда перекрёстков соблюдаются условно, за рулём по телефону разговаривают практически все, самые продвинутые пишут в мессенджерах прямо во время движения, кратковременно паркуются везде, пешеходов не пропускают никогда, хотя если нагло пойти перед автомобилем в двух метрах от него - водитель притормозит не отрывая глаза от смартфона.
В Сиракузах чисто, бельё на улице не сушат, на Ортиджии почти все постройки, кроме исторических, первой половины 20-го века. Из исторического - Собор Рождества Девы Марии, он же храм Афины. В 7-м веке византийцы обстроили языческий Храм Афины 5-го века до н.э. стенами в христианскую церковь, древние колонны стали основой стен сначала православного, потом мечети и наконец католического храмов. Такое вижу впервые.
Крепость Маниака 13-го века на самом крае Ортиджии - не самый интересный туристический объект.
Ну и развалины храма Аполлона 6-го века до нашей эры.
Много кафе, частных пекарен, кулинарий. Много туристов. Бесчисленные группы школьников в одинаковых панамках, видимо это государственная программа, чтобы они знали свою историю.
Проживая в самом центре города, практически сразу становишься своим, пусть и на время. Нам начали улыбаться и здороваться соседи. Утром можно выйти из квартиры прямо в группу туристов... Из минусов - нет крупного продуктового магазина, за базовым набором приходилось ходить на материк 2,4 км.
Досконально изучив Ортиджию на городском туристическом автобусе за 10 евро в сутки на человека выбрались в континентальную Сиракузу. Там проехали мимо древнего некрополя, возможно ещё догреческого народа сикулов, но похоронены там были в основном римляне, для туристов там же покоится Архимед, что маловероятно. Сейчас туда не пускают.
Посетили необычную церковь с иконой плачущей Богоматери.
Археологический крипт. Греческий театр восстановлен для летних представлений. Римский почти не испорчен реставрацией.
Пещера Ухо Дионисия.
Из музеев - Археологический, где собрана керамика за последние 3500 лет В стиле одного из лучших музеев Мира Афинского национального, но скромнее.
Музей Архимеда. Интересный, но небольшой.
Музей кукол. Там по недоразумению в добавок к билетам в музей купили ещё и билеты на кукольный спектакль. Насторожило, что в очереди на вход кроме семей с детьми стояли и пожилые люди. Куклы - марионетки размером с подростков лет 13-ти, на железных прутьях. Сам директор театра, главный режиссёр и ведущий актёр проверял билеты. Искусство изготовления и управления куклами поразило, спектакль интересен всем от 0,9 до 90 лет.
Посмотрели на Сиракузы и окрестные гроты с моря.
Наш визит в Сиракузы совпал со слётом владельцев Бугатти. Эксклюзивные пожилые суперкары великолепно смотрятся на фоне пятитысячелетнего города! Потом их же встретили в Ното.
Про величественное барокко Ното узнал из вышеупомянутого Белого лотоса. Хотели поехать на туристическом автобусе за 50 евро на троих, но он не приехал, зря прождав около часа поехали на обычном рейсовом за 20. Современный Ното построен с нуля после того как старый в 1693-м был разрушен землетрясением. Город очень красивый, но на мой вкус немного однообразный. Идеально подошёл бы молодожёнам для недели безумной любви в красивых декорациях.
На поезде съездили в Катанию. Приятно удивились. Это вечно молодой город у подножия вулкана Этна. Примерно раз в 500 лет Этна заливает Катанью лавой, заживо запекает 20-40% жителей, полностью сносит все строения, оставшиеся в живых катанцы отстраивают город заново, с учетом предыдущих ошибок и гораздо лучше прежнего. Причем строят из той же застывшей лавы, вырезая из нее кирпичи. На раскопках нашли римский театр, он тоже сделан из лавы. Этой традиции не менее двух тысяч лет, подозреваю, что все пять тысяч. По стилю, простору и удобству Катания больше всего напоминает Вену, местами лучше Вены.
Спустя 8 дней в Сиракузах на поезде перебрались на север, поближе к Таормине. По мере движения пейзаж за окном становился всё зеленее, слева возвышался вулкан Этна, справа - волновалось море. Чтобы понять как устроена Тармина, надо в ней однажды побывать. Никакие описания и рекомендации не помогут. Я знал только что это город на горе. Дабы не взбираться на возвышенность с тремя чемоданами жильё искал поближе к вокзалу. В этой местности гора прижимает к морю курортный городок Джардини Наксос, построенный на месте самой первой греческой колонии на Сицилии Наксоса.
До сих пор Наксос создаёт впечатление типичного курортного греческого городка. Только итальянская речь и подозрительно напоминающие мафиози на пенсии владельцы магазинов шаговой доступности возвращают нас на Сицилию. Мы жили в доме 1970-х годов на окраине, ближе к центру постройки ещё на лет 50 постарше. С набережной прекрасные виды на Таормину и Кастельмолу. Примерно половина населения города - очень невысокие, широкие, коренастые люди - потомки одного из древних народов. В Джардини Наксос очень строго соблюдают сиесту. С 13:30 до 16-16:30 мелкие магазины закрываются, кафе откроются в лучшем случае к 18:00, хорошие кафе - после 19:00. К этому привыкаешь, но после приезда из Сиракуз очень хотелось поесть...
В Таормину оттуда легко добраться за разумные деньги на нескольких видах автобусов. Ни в коем случае не пытайтесь добраться или вернуться пешком. Вверх это очень трудно, вниз - полегче, но тротуаров нет вообще.
Таормина - город с трудной судьбой (как и все сицилийские города). Таормина покорила Гёте и Мопасана, а так же автора сериала Белый лотос, курорт для богатых, не чурающийся и всех остальных. Несколько очень дорогих отелей, организован трансфер из аэропорта на автомобилях премиум класса и даже вертолёте. Много элитных магазинов, дорогих ресторанов, но есть и недорогие хостелы, апартаменты, кафе и магазины для среднего класса. При этом бельё на улицах сушат.
Греческий театр Таормины, воспетый Гёте, с него прекрасные виды в том числе и на Этну.
Кафедральный собор Святого Николая.
Не очень просто, но реально подняться к вырубленной в скале церкви Мадонна делла Рокка. Оттуда роскошные виды на Таормину и побережье.
Вниз по канатной дороге можно спуститься к Изола Белла - маленькому островку под Таорминой. Чтобы попасть на сам остров надо перейти море вброд. Слава его ушла далеко за пределы региона. Прекрасно показан в сериале Белый лотос, там он участник романтической истории. Реально - по обе стороны от острова галечные пляжи, галька условная, скорее булыжники, героям при побеге на островок явно было бы не до страсти, они бы боялись покалечиться. Людей тьма, как загорающих, так и желающих попасть на остров. Достопримечательность из разряда Версаля: вроде надо увидеть, но время потрачено зря.
Ещё выше Таормины на автобусе доехали в Кастельмола. Это деревня мизантропов. Находится на вершине горы. Добраться туда непросто сейчас, в древности мало кто посещал её из любопытства. Со временем жители Кастельмолы полюбили туристов…
Была идея посетить ещё и Мессину, но Джардини Наксос оказался интересен сам по себе и своми пляжами, пусть пока ещё с не очень тёплой водой. Последние три дня посвятили пляжному отдыху. А Мессина останется для следующей серии покорения Сицилии, может уже на автомобиле.
Обратный путь на автобусе в аэропорт Катании, потом Яссы, долгожданная встреча с автомобилем и дорога домой.
Выводы.
В Сиракузах на Ортиджии со своим автомобилем жить не получится, там жёсткие правила парковки, в основном для резидентов и понятные только им. Но вне острова реально было бы что-то подобрать со стоянкой. Хотя для кратковременных визитов есть крытая парковка на въезде на остров.
В Джардини Наксос места очень мало, но найти квартиру с парковкой реально. В Таормине есть большая крытая парковка на одном из въездов, кратковременно на автомобиле можно.
Много туристов из Британии, Франции, Германии, с нами познакомились американцы, но почти все кто на автомобилях, арендуют на месте.
Наш план поездки оказался вполне пригодным, но как равноценный вариант - поселиться в Катании, оттуда общественным транспортом добираться во все интересные места.
Из любопытного: много загадочных автомобилей, как правило кроссоверов под марками DR и MG. Первые - это европеизированные китайские Cherry, вторые - Nanjing. Выглядят прилично , но безлико, ничем не выделяются. Когда китайцев не пускают в дверь, они заходят с другой стороны.
Ну вопрос в вечность: если современные сицилийцы неторопливы, любят вкусно поесть и поспать на обед, кто построил им всё это великолепие?!
Ответить с цитированием
Сообщение от Nimahno
